Avec une valeur significative pour mère nature et leurs composants non cuits, Giuseppe et ses impressionnants descendants se sont avérés utiles pour les générations à sortir le concept le plus authentique de ce territoire. Ils ont utilisé leur connaissance intime de la géographie et des microclimats de la région pour planter les cépages les plus appropriés pour chaque sol et climat, et ont appliqué des améliorations, certaines audacieuses pour son temps, pour permettre aux fruits frais de prospérer avec tout le moins possible. intervention de l’être humain. En 1868, Corvo produisait 100 000 bouteilles par an, commercialisant au-delà de la Sicile aux États-Unis, en Amérique latine et en Australie moderne. De nos jours, les boissons au vin Corvo symbolisent la générosité et la douceur de la Sicile ainsi que ses perspectives de vinification. La qualité et l’engagement provenant de Corvo sont sans précédent; une tradition séculaire, l’entreprise se consacre au passage dans chaque conteneur. Corvo est vraiment un conte sicilien, une entreprise légendaire aux origines louables. Il avait été créé en 1824 par Giuseppe Alliata, prince de Villafranca, prince du Royaume romain sacré, grand d’Espagne et duc de Salaparuta, un connaisseur qui aspirait à faire un vino sensible de conception française très différent de la fabrication à proximité de ce temps. Travaillant avec des raisins de sa propre résidence à Casteldaccia, ses améliorations ont déclenché le premier lancement effectivement mis en bouteille en Sicile, Corvo Bianco. «Au cours des 35 dernières années, les vins de Sicile se sont développés», explique Roberto Magnisi, directeur de la cave de la société mère de Corvo, l’équipe Duca di Salaparuta, «transformant un simple complément en un repas quotidien avec un outil de développement culturel». jours, ce nom de marque vénéré est dirigé par les membres de la famille Reina, dont les racines locales profondes, l’instruction mondiale et la volonté d’expérimenter confirment sa variation. Ils sont sûrs que la qualité et l’authenticité du vin Corvo sont intimement liées au facteur humain, en employant des personnes proches qui connaissent chaque nuance de chaque gamme de raisin, pour travailler les vignobles. Un agronome inspecte les fruits frais à chaque condition de maturation, requiert des échantillons de chaque raisin et de la terre du jardin pour une évaluation en laboratoire et examine le feuillage pour s’assurer que les plantes assimilent les substances vitales de la terre de votre jardin. Une gestion de qualité est irréprochable: à l’occasion inhabituelle où les raisins arrivant au vin ne répondent pas aux normes les plus élevées, ils sont rejetés sans charme.

Les Rosati sont une voie souvent sous-explorée vers la diversité fascinante des terroirs, des cépages et des traditions viticoles italiens. Ce vin est une spécialité italienne qui a ses propres icônes et joyaux cachés et, malgré l’association courante avec les pique-niques et les petites dégustations estivales, peut offrir une gamme beaucoup plus large d’options de consommation et une structure et une aptitude au vieillissement souvent surprenantes.

Rosato est l’équivalent direct du «rosé» français. C’est le terme qui apparaît le plus souvent dans les noms de vins des DOC du pays, cours d’oenologie mais ce n’est en aucun cas le seul. Comme Shakespeare l’a presque dit, « Un rosé de tout autre nom sentirait aussi doux », et les vins roses prennent des noms différents dans différentes parties du pays.

Dans le bilingue Alto Adige/Südtirol, un vin rosé Lagrein est un kretzer, tandis que sur les rives sud du lac de Garde, un rosé est un chiaretto ; dans les Abruzzes, c’est un cerasuolo ; à Carmignano en Toscane, c’est le vin ruspo.

Les styles vont du léger, sec et délicatement aromatique, au doux, rond et fruité, jusqu’à corsé et même légèrement tannique. D’une manière générale, plus on va vers le sud, plus les vins deviennent sérieux.

Lac de Garde
Les vins chiaretto du lac de Garde proviennent de part et d’autre de la frontière entre la Vénétie et la Lombardie. Les régions partagent des sols morainiques glaciaires similaires et un climat méditerranéen doux, mais chaque région cultive ses propres variétés indigènes assez différentes. De manière générale, les vins appartiennent à la catégorie des vins frais, légers et secs, mais la composition du raisin a un impact marqué sur les saveurs et les arômes.

L’une des AOC les plus importantes pour le rosato en termes de superficie et de production (en moyenne 10 millions de bouteilles par an) est le très vénitien Bardolino Chiaretto. Ces vins sont devenus progressivement plus pâles au cours des millésimes récents, tendant davantage vers les chromatismes de la Provence moderne et s’éloignant des nuances plus pleines et plus traditionnellement italiennes. Ceci est en partie le résultat d’une réduction étudiée du contact avec la peau (généralement maintenant environ 12 heures), et en partie d’un augmentation du pourcentage de Corvina, cépage naturellement pauvre en matière colorante, dans l’assemblage. Le caractère fruité peut être distinctement citronné et le nez délicatement floral, et souvent la torsion amère du cépage Corvina transparaît en finale. Parmi les noms à rechercher figurent, dans un domaine de plus en plus qualitatif, Le Fraghe, Sartori, Giovanna Tantini et Villabella.

Le caractère floral du chiaretto s’accentue lorsque vous traversez la Riviera del Garda Classico DOC du côté lombard du lac, où les vins acquièrent une teinte plus pétale de rose. La tradition de ce côté du lac dicte un mélange improbable de Sangiovese, Marzemino, Barbera et du Groppello strictement local. Le DOC n’exige qu’un peu 30 % de cette dernière variété ancienne dans le mélange, mais les producteurs qui augmentent le pourcentage font un chiaretto avec une touche épicée très attrayante. Valtènesi, une sous-zone vallonnée de la Riviera del Garda Classico, est considérée comme produisant les vins les plus représentatifs. Les noms à rechercher dans ce cru incluent Pratello, Pasini San Giovanni, Selva Capuzza et Le Sincette.

Abruzzes
Après la Vénétie, le plus gros producteur de vins rosés est les Abruzzes. Dans cette région montagneuse centrale, les vins rouges et rosés ont toujours été considérés comme dignes et, en fait, c’est la seule région d’Italie à avoir des DOC distinctes pour les deux : Montepulciano d’Abruzzo et Cerasuolo d’Abruzzo, respectivement.

« De manière générale, plus on va vers le sud, plus les vins rosés italiens deviennent sérieux »
Cerasuolo signifie littéralement « rouge cerise pâle », un nom qui ne correspond pas toujours littéralement à la couleur du vin, qui peut aller du corail très pâle à la cerise brillante. Cerasuolo est le rosé le plus accrocheur et le plus complexe d’Italie : un rosato qui se rapproche d’un vin rouge léger de profil. Il tire son caractère du Montepulciano indigène – une variété à maturation tardive et à peau épaisse avec une forte teneur en sucre et en acide – que les producteurs doivent manipuler avec soin pour atténuer son affirmation potentielle. Les le nez a typiquement des fruits rouges mûrs, parfois même de la confiture de fraise, et la bouche a de la structure et de la profondeur, mais aussi une fraîcheur juteuse. Beaucoup le préfèrent aux rouges tanniques, souvent trop boisés, de Montepulciano d’Abruzzo.

Le vin incontournable est le cerasuolo réservé à l’attribution du légendaire domaine Valentini

D’autres excellents producteurs incluent le très traditionnel Emidio Pepe, Cataldi Madonna, De Fermo et, dans un style légèrement plus léger, Torre dei Beati.

« Dans les Abruzzes, les vins rouges et rosés ont toujours été considérés comme dignes – c’est la seule région d’Italie à avoir des DOC distinctes pour les deux »
Pouilles
Les Pouilles ont une longue tradition de production de vin rose, une pléthore moderne de dénominations DOC, IGT et IGP, et une gamme éclectique de cépages pour le rosato.

Il est devenu le premier rosato italien à atteindre une renommée internationale lorsque, en 1943, la famille Leone de Castris a commencé à vendre son vin rosé Salentomade aux forces armées américaines. Ils ont appelé le vin Five Roses pour au profit de leurs clients anglophones. Les Salento rosati sont élaborés à partir des mêmes cépages que le Salice Salentino rouge : Negroamaro et Malvasia Nera, seuls ou en combinaison. Le premier donne des arômes d’herbes méditerranéennes et un caractère fruité légèrement aigre-doux, le second du corps et de la structure.

Les amateurs de rosé croustillant et savoureux devraient se familiariser avec l’abondance de belles offres aux teintes roses de l’Italie. Alors que dans le passé, ce n’était pas courant dans une grande partie du pays, les producteurs du nord au sud ont augmenté la production de vini rosati stellaire à partir de raisins indigènes et internationaux.

Il existe un certain nombre de styles et de désignations, mais les meilleurs sont brillants, vibrants et secs. Voici votre aide-mémoire pour les meilleurs rosatos là-bas. —K.O.

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90 Guerrieri Rizzardi 2018 Classico (Bardolino Chiaretto). Élégant et vif, ce vin dégage des arômes séduisants de fleurs printanières blanches et jaunes, de baies sauvages et de fruits à noyau jaunes. La bouche succulente a plus de structure que la plupart des Chiarettos, offrant de la cerise aigre, de la fraise juteuse, du melon miel et un soupçon d’épices à pâtisserie avant une finale croquante et sèche. Groupe Vin Elixir. Le choix des éditeurs. —K.O.

abv : 13,5 % Prix : 16 $

91 Cavalchina 2018 Bardolino Chiaretto. Des arômes invitants de fleurs et de baies sauvages se mêlent à des bouffées d’herbes botaniques. Sur le bouche savoureuse et rafraîchissante, l’acidité acidulée accompagne la grenade, le pamplemousse rose juteux et la pêche blanche crémeuse. Il se termine sur une note saline. de Grazia Imports LLC. —K.O.

abv : 12,5 % Prix : 17 $

91 Le Fraghe 2018 Ròdon (Bardolino Chiaretto). Un mélange de Corvina (80 %) et de Rondinella (20 %) issus de l’agriculture biologique, ce rosato élégant s’ouvre sur des parfums alléchants de fleurs des champs printanières, d’herbes aromatiques, de pêche mûre et d’une touche d’épices à pâtisserie. Doux, vif et juteux, la bouche savoureuse et facile à boire offre des fruits rouges sauvages, du zeste de mandarine et un soupçon de poivre blanc ainsi qu’une acidité piquante. Les vins d’Oliver McCrum. Le choix des éditeurs. —K.O.

abv : 12,5 % Prix : 16 $

Vénétie
Autour du lac de Garde, où convergent les régions de la Vénétie et de la Lombardie, la production de rosato est une tradition de longue date. Connu localement sous le nom de Chiaretto, qui signifie « clair » ou « pâle », il a été fabriqué pour la première fois dans la région en 1896, ce qui fait de la région l’une des plus anciennes régions productrices de rosé d’Italie.

Là-bas, l’appellation la plus connue pour le rosato est Bardolino Chiaretto. Il a récemment été rebaptisé Chiaretto di Bardolino, les bouteilles peuvent donc porter l’une ou l’autre appellation. Les vins sont élaborés exclusivement à partir de raisins rouges cultivés dans la province de Vérone.

Corvina est la principale variété utilisée, mélangée avec Rondinella ou Molinara, tous les raisins qui sont également utilisés dans Amarone, Valpolicella et Bardolino pour les rouges classiques de la région.

Jusqu’à il y a cinq ans, la plupart des vignerons obtenaient le Bardolino Chiaretto en « saignant » le moût de leurs vins rouges. La technique, appelée saignée en français et salasso en italien, qui signifient toutes deux saigner, prélève une portion de jus de raisin rouge après un court contact avec les peaux et les pépins pour fermenter séparément pour le rosé. Les critiques soutiennent que le véritable objectif de la technique est de créer des vins rouges plus concentrés et que les rosatos résultants ne sont que des sous-produits.

En 2014, le consortium Bardolino a lancé une soi-disant « Révolution du rosé ». La campagne a encouragé les producteurs à fabriquer des Chiaretto de couleur plus claire et plus fraîche en encourageant l’utilisation de raisins cultivés spécifiquement pour le rosato, ainsi que des récoltes plus précoces pour conserver plus d’acidité et de vinification comme celle des vins blancs, avec un contact minimal avec la peau. Cela conduit à des Chiarettos pâles plus vibrants qui offrent des sensations florales, de petits fruits rouges, d’agrumes et d’épices.

Mais tout le monde n’a pas abandonné la salasso. Matilde Poggi, propriétaire et vigneronne de Le Fraghe, est un éminent producteur de Chiaretto qui maintient l’utilisation de la technique traditionnelle. Elle autorise six heures de contact avec la peau pour les deux tiers de son emblématique Chiaretto Rodon.

« J’aime la salasso, dit-elle. « Je trouve que cela fait des rosatos avec plus de structure et de complexité. » —K.O.

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91 Fattoria Fibbiano 2018 Rosé (Toscane). Un rosé 100 % sangiovese qui s’ouvre sur des arômes invitants de baies sauvages, d’herbes grillées et d’un soupçon d’épices culinaires. En bouche vive et savoureuse, des notes de clou de girofle moulu et de poivre blanc accentuent la cerise rouge juteuse, la pêche blanche et les agrumes. L’acidité vive offre une finale acidulée. Caves Artisanales. —K.O.

abv : 13 % Prix : 22 $

90 Campo alle Comete 2018 Rosato (Bolgheri). Fait de merlot, de cabernet sauvignon et de syrah, ce rosato frais et acidulé révèle des saveurs primaires juteuses de groseille rouge, de cerise noire et de framboise. Des notes de poivre blanc et d’herbes méditerranéennes accentuent les saveurs fruitées. Importations Vias. Le choix des éditeurs. —K.O.

abv : 12,5 % Prix : 23 $

90 Terre di Talamo 2018 Piano Piano Rosato (Toscane). Un mélange 50-50 de sangiovese et de cabernet sauvignon, ce savoureux rosato s’ouvre sur des arômes invitants de baies sauvages, d’herbes botaniques et d’un soupçon d’épices à pâtisserie. À l’image de son nez, la bouche juteuse révèle des notes de cerise, de groseille, de zeste d’agrumes et d’un peu de gingembre accompagnées d’une acidité piquante. Sélections Michel-Ange. Le choix des éditeurs. —K.O.

abv : 13,5 % Prix : 18 $

Toscane
La production de Rosato en Toscane, l’une des premières régions de vin rouge d’Italie, a décollé au cours des dernières années. Les producteurs utilisent une pléthore de raisins, du sangiovese noble et indigène aux variétés internationales comme le cabernet sauvignon.

Alors que certains vignerons utilisent le salasso pour créer des rosatos rose vif avec une structure, un nombre croissant de producteurs récoltent désormais des raisins spécifiquement pour créer des offres croquantes et énergiques grâce à d’autres méthodes de production qui utilisent un contact minimal avec la peau.

La forte acidité du sangiovese rend le raisin extrêmement adaptable à diverses techniques de vinification. Cependant, les meilleurs et les plus frais sont fabriqués avec des raisins Sangiovese destinés au rosato, et non avec une sorte de dérivé du vin rouge.

«Nous avons choisi de faire un rosato avec du sangiovese en raison de la capacité unique du raisin à interpréter notre terroir, offrant finesse, saveurs salées et minérales», explique Nicola Cantoni, propriétaire et vigneron de Fattoria Fibbiano, située dans les collines autour de Pise. « Pour faire un rosato authentique, nous cueillons les raisins tôt et les vinifions à part. »

Pendant ce temps, avant que les vins rouges produits avec des cépages internationaux ne prennent leur envol, Bolgheri a produit presque toutes les sélections de blancs et de rosés. Rosato de la Bolgheri Denominazione di Origine Controllata (DOC) est vibrant et savoureux, dû en grande partie à la situation côtière de l’appellation. Les variétés rouges internationales sont principalement utilisées, bien que jusqu’à 50 % de sangiovese puissent être inclus.

« Grâce à la proximité de la mer et au vent presque constant qui aide à garder le climat plus frais que dans d’autres régions côtières de la Toscane, il est possible de faire un rosé haut de gamme et élégant à Bolgheri », explique Antonio Capaldo, président de Feudi, basé en Campanie. di San Gregorio, qui a acquis le domaine toscan de Campo alle Comete en 2016. La cave fabrique son rosato à partir du vignoble, à partir d’un assemblage de raisins internationaux cueillis pour la fraîcheur. —K.O.

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91 Cantina Zaccagnini 2018 Dal Tralcetto Dry Rosé (Cerasuolo d’Abruzzo). Un arôme de fraise des bois et d’herbes porte une légère pointe balsamique au nez. La bouche est bien arrondie et juteuse, avec de délicieuses saveurs de cerise rouge et de fraise aiguisées par une vive acidité et une touche piquante de pierre mouillée. L’astringence de la peau de cerise marque la fin, ce qui prolonge les saveurs de fruits dans une finition moyenne. VinsU. Le choix des éditeurs. —A.P.

abv : 12,5 % Prix : 18 $

91 De Fermo 2017 Le Cince Superiore (Cerasuolo d’Abruzzo). Des arômes intenses de fraise des bois, de cerise écrasée et de poudre de pierre éblouissent le nez de ce vin rose rouille. La bouche est ample et énergique, avec des saveurs de canneberge et de peau de cerise animées par une nappe de calcaire humide. Les tanins de pelure de pomme rouge offrent une trame souple à l’ensemble, qui remonte en finale pour offrir un dernier baiser d’astringence. Sélections Grand Cru. —A.P.

abv : 13,5 % Prix : 30 $

89 Fantini 2018 Cerasuolo d’Abruzzo. Des arômes éclatants de pastèque confite et de pamplemousse rose agrémentent le nez de ce rosato rose fluo du groupe Farnèse. Il est texturé et doux à l’entrée en bouche, mais un voile de tanins offre une solide trame aux saveurs de cerise, de melon et d’agrumes. L’acidité nettoyante monte en finale, ce qui crée une expérience globale rafraîchissante. Empson USA Ltd. Meilleur achat. —A.P.

abv : 13 % Prix : 13 $

Abruzzes
Niché entre les sommets des Apennins et la mer Adriadique, les régions viticoles vallonnées et côtières des Abruzzes sont bien adaptées au cépage Montepulciano. Cépage principal de la région, il est au centre de la production de vin rouge de Montepulciano d’Abruzzo, mais le cépage est également utilisé pour faire les rosatos audacieux et cerise de Cerasuolo d’Abruzzo.

« L’origine de Cerasuolo d’Abruzzo est strictement liée à l’origine de Montepulciano d’Abruzzo », explique l’œnologue Concezio Marulli de Cantina Zaccagnini, une cave qui produit Cerasuolo depuis sa fondation en 1978.

Autrefois, les agriculteurs utilisaient les mêmes raisins pour créer différents types de vins avec des sorties échelonnées.

« Le premier vin prêt à être bu était le Cerasuolo, prêt après quelques semaines de maturation, et le second en version rouge avec une couleur rouge rubis », dit-il.

Cerasuolo, qui signifie « cerise », fait référence à la teinte rose foncé typique du vin, résultat des riches pigments présents dans la peau du cépage Montepulciano. Les raisins subissent généralement une courte période de macération de quelques heures avant séparation du moût et du jus. Les vins sont souvent riches en couleur et bien structurés par des tanins encadrants et une acidité piquante, avec de nombreuses saveurs de cerise, de petits fruits et d’herbes. Les meilleurs exemples peuvent être dégustés quelques années après la mise en bouteille, ce qui va à l’encontre de la tendance des rosés à boire maintenant.

Alors que les vins rouges des Abruzzes ont été bien accueillis en dehors de la région, ses offres aux teintes roses ont traditionnellement été appréciées et consommées au niveau local.

La création du Cerasuolo d’Abruzzo DOC en 2010 a contribué à la reconnaissance mondiale du style, et il a depuis acquis une notoriété comme l’une des meilleures appellations pour le rosato italien de qualité. —A.P.

Le contre-jour fourni à l’intérieur d’une pièce a une influence sur la façon dont nous goûtons le vin rouge. C’est le résultat d’une enquête menée par des experts de l’institut Mindset de l’université Johannes Gutenberg de Mayence, en Allemagne. Plusieurs sous-études ont été menées dans lesquelles il a été demandé à environ 500 participants comment ils appréciaient un vin rouge particulier et combien ils étaient susceptibles de payer pour celui-ci. Il a été constaté que le même vin était mieux noté lorsqu’il était soumis à une lumière de fond rouge ou bleue plutôt qu’à une lumière écologique ou blanche. Les personnes testées étaient même prêtes à investir plus d’un euro de plus pour une bouteille de Riesling si celle-ci était proposée en rouge plutôt qu’en lumière écologique. « On sait déjà que la couleur d’un produit peut influencer la façon dont on le déguste », déclare le docteur Daniel Oberfeld-Twistel de la division « Basic Experimental Mindset ». « Nous avons souhaité savoir si l’éclairage de fond, par exemple à l’intérieur d’un restaurant, fait également une différence. » L’enquête a montré, entre autres, que le vin rouge testé était considéré comme presque 1,5 fois plus agréable sous un éclairage rouge que sous un éclairage blanc ou écologique. C’est également sous un éclairage rouge que le vin est le plus apprécié pour son fruité. De manière appropriée, l’une des conclusions de l’étude est que la couleur de l’éclairage ambiant peut influencer les préférences du vin rouge, même s’il n’y a pas d’effet immédiat sur la couleur de la boisson. « Les problèmes d’éclairage extrême présents dans certains bars peuvent sans aucun doute avoir un impact sur la façon dont un vin rouge se déguste », conclut M. Oberfeld-Twistel. Il suggère également que les dégustations importantes de vin devraient être effectuées dans une atmosphère de couleur de lumière naturelle. Peut-être qu’une partie de la raison pour laquelle la lumière influence la façon dont nous aromatisons le vin est que dans ce que nous percevons comme des problèmes de lumière agréables, nous considérons le vin comme plus agréable également. Des études scientifiques supplémentaires sont prêtes à offrir une compréhension supplémentaire de cette tendance intéressante.

En Belgique, les moines et les nonnes fabriquent de la bière brune depuis des siècles. Leurs traditions ont survécu aux brutalités de la guerre et ont même survécu aux empereurs romains qui dédaignaient la bière, préférant le vin à la place. Mais ces bières historiques peuvent-elles résister à l’obsession de la communauté moderne de la bière brune artisanale pour le houblon et tous les problèmes liés à l’India Pale Ale (IPA) ? Avec leur goût sucré nuancé, les bières belges monastiques sont une antithèse résolument du Vieux Monde aux styles modernes et audacieusement houblonnés. La tradition brassicole trappiste s’étend en revenant au 6ème siècle, bières lorsque le Principe de Saint Benoît a établi le fondement des vies ascétiques – essentiellement toute la prière et le travail – pour vos moines et moniales. Cela a eu lieu dans la région qui se compose maintenant de la Belgique moderne. Quelques-uns de ces travaux consistaient à brasser de la bière pour financer et entretenir le monastère. À l’époque, il y avait quelques spécifications pour les problèmes sanitaires et la fermentation de la bière était principalement une proposition aléatoire. Le dévouement des moines à la rigueur a néanmoins assuré que leur bière brune sera exempte des bactéries qui détruisaient fréquemment les produits des autres brasseurs. En raison de leur processus de brassage minutieux, la bière brune est devenue une boisson sûre avant la purification de l’eau. L’attention des moines aux détails et au traitement a contribué à élever la préparation à un art, et leur processus minutieux se reflétait dans les goûts compliqués et remarquablement nuancés des bières. De nos jours, les IPA dominent le monde de la bière brune artisanale. Basé sur la Brewers Association, ce style de bière brune comprend près de 40 % de toutes les ventes de produits de bière brune d’art. « Il est regrettable que les types de bières créées dans les monastères ne trouvent pas autant d’adeptes que les bières sautillantes, mais c’est formidable que les citoyens américains puissent boire la majorité de celles produites dans les monastères belges – les originaux, pour ainsi dire. « , déclare Stan Hieronymus, l’auteur de Brew Just like a Monk ainsi que d’autres publications sur la bière. « Je dirais également que leur impact est ressenti même lors de certaines IPA – l’utilisation de sucres pour stimuler les boissons alcoolisées sans créer les bières trop » épaisses « ainsi que les finitions sèches », ajoute-t-il. Avant que la bière brune artisanale des États-Unis n’ait éclaté au cours des dernières décennies, les fabricants belges ont tenu une grande place dans le monde des amateurs de bière brune. Certains restent relativement difficiles à trouver. Travis Rupp, qui a récemment créé The Beer Archaeologist LLC et est professeur de lettres classiques, d’histoire de l’art, d’anthropologie et de technologie mécanisée au College of Colorado Boulder, estime qu’une quantité limitée les aide néanmoins correctement. « Les bières trappistes ont toujours pris en charge un niveau de rareté », explique Rupp. « Il y a des marques spéciales qui ne seront obtenues qu’en Belgique, comme certaines bières Westvleteren. » «Même les basiques du monde trappiste comme Orval, Westmalle ou Chimay arrivent à un prix plus élevé, et les acheter est définitivement une décision délibérée et délibérée de la part du consommateur. Vous n’achetez pas pour la quantité, le meilleur rapport qualité-prix ou la session le vendredi après-midi. Ces bières sont spéciales et les acheter est spécial. De nos jours, il existe simplement un certain nombre de brasseries trappistes. L’utilisation du terme est régie par l’International Trappist Connection, qui spécifie que les moines doivent soit brasser la bière, soit superviser la préparation ; qu’il est d’une importance supplémentaire pour le style de vie monastique et que les bénéfices sont investis dans les frais généraux du monastère avec son travail communautaire. Des brasseries comme Cooperstown, Ommegang, dépendante de la ville de New York, qui se concentrait auparavant sur les conceptions conventionnelles de bière brune belge ne sont pas elles-mêmes trappistes mais ont déjà été créées bien connues par la tradition brassicole monastique, et ont choisi de développer des offres stylistiques pour atteindre un plus large public. . « Nous savons qu’il existe un nombre important de fanatiques de bière brune de style belge », déclare Brian Reames, v . p. de promouvoir chez Duvel Moortgat USA, l’entreprise mère d’Ommegang. «Mais les bières belges ont cédé la place aux IPA au cours de la dernière décennie. Cela donne à notre brasserie l’opportunité de se développer dans d’autres types de bière. Il cite Neon Rainbows, l’IPA de style Nouvelle-Bretagne d’Ommegang, à titre d’exemple. Elle avait été lancée en 2018. Certains fanatiques de la bière contemporaine trouvent leur méthode aux bières belges traditionnelles via des spectacles américains de conceptions belges conventionnelles.

Vous n’avez pas besoin de planter un vignoble pour faire du vin. De nombreux ingrédients peuvent être récoltés gratuitement ou cultivés dans votre propre jardin.

Avant de commencer le processus de fabrication du vin, pensez à vos deux ingrédients principaux : les fruits (ou les fleurs, les herbes ou les légumes) et le sucre. Les vins de raisin commerciaux sont fabriqués en écrasant les raisins et en faisant fermenter le jus. L’ajout de sucre se fait dans certaines régions où les raisins ne développent pas des niveaux de sucre suffisamment élevés pour atteindre le pourcentage d’alcool standard de 12 à 14%. La plupart des autres fruits contiennent moins de sucre que les raisins – les fleurs et les herbes n’ont pratiquement pas de sucre – et ils ont besoin d’un peu de sucre ajouté à leur fermentation pour atteindre les niveaux appropriés de teneur en alcool. Le sucre ajouté peut prendre plusieurs formes ; dans mes vins, j’utilise principalement du sucre blanc nature et des raisins secs.

Mes vins de fruits sont généralement préparés avec des fruits hachés ou écrasés plutôt qu’avec du jus, même si j’ai parfois utilisé uniquement du jus. Je crois que l’utilisation du fruit entier, y compris la pulpe et la peau, ajoute plus saveur et couleur au vin. Lorsque j’utilise des fruits, plutôt que du jus, je dois ajouter de l’eau, généralement avec du sucre, au vin en développement.

Combien de sucre?
Parce que je veux que mes vins se conservent et vieillissent bien, mais je n’utilise pas de sulfites pour les conserver, ils ont besoin d’un degré d’alcool relativement élevé. La concentration minimale nécessaire pour assurer une bonne conservation et un bon vieillissement est de 14 pour cent. Certains de mes vins approchent jusqu’à 18 pour cent d’alcool. Ils vieillissent plus comme des alcools forts que comme des vins typiques.

L’alcool du vin provient du sucre. Lorsque les levures commencent à se nourrir du sucre pendant la fermentation, elles le transforment en partie en alcool. Pour que mes vins atteignent leur forte concentration en alcool caractéristique, ils ont besoin de beaucoup de sucre. Cependant, trop de sucre peut submerger la levure et rendre difficile le démarrage de la fermentation. Avec de petits lots, comme les recettes de 1 gallon qui suivent, la quantité de sucre n’est pas suffisante pour interférer avec la levure.

En plus de 3 livres de sucre de table, j’ajoute aussi des raisins secs à mon vins de fleurs et d’herbes pour leur donner plus de corps, démarrer la fermentation et ajouter un peu de douceur résiduelle. Je varie la quantité de raisins secs car j’aime un mélange de vins doux et secs dans ma cave. J’utilise généralement des raisins secs noirs ordinaires, mais j’utilise également des raisins secs dorés pour garder le vin de couleur claire lorsque je fais fermenter du vin à partir de fleurs blanches plus délicates, comme la fleur de sureau ou la fleur de robinier. Pour tirer le meilleur parti des raisins secs, je les fais tremper une nuit dans juste assez d’eau pour les recouvrir, puis je mixe les raisins secs et l’eau de trempage dans un mixeur avant de les ajouter au moût (fruit écrasé ou jus). J’ai dans ma cave des vins de fleurs et d’herbes qui ont plus de 20 ans et qui sont spectaculaires, ce qui réfute l’idée que les vins de «pays» faits maison devraient être consommés jeunes car ils ne vieillissent pas bien.

Combien de fruits ?
La quantité de fruits, de légumes, de fleurs ou d’herbes à utiliser par gallon de vin dépend du type de fruit et de l’intensité de la saveur que vous voulez vin fini à être. La quantité de fruits et d’herbes dans les recettes suivantes doit être considérée comme une ligne directrice et non comme une valeur absolue. Je fais la plupart de mes vins à partir de fruits que je cultive ou fourrage, et j’évalue simplement le poids. La plupart des vins de fruits devraient contenir de 3 à 6 livres de fruits par gallon de vin. Une plus petite quantité de fruits produira un vin plus léger et plus délicat, tandis qu’une plus grande quantité donnera un vin plus lourd et plus intense. (Et les fruits aux saveurs plus intenses donneront des vins plus intensément parfumés, tandis que les fruits aux saveurs plus douces donneront des vins plus délicatement parfumés.) Il est agréable d’avoir les deux types de vin dans votre cave. Pour les fleurs séchées ou les herbes, j’utilise au moins 1 once par gallon de vin.

Au lieu du poids, j’utilise généralement le volume lorsque je prépare de plus gros lots de vin. Je veux que mon seau de fermentation primaire soit à moitié plein de fruits pour faire un seau de vin. Les herbes fraîches et les fleurs devraient également remplir environ la moitié du seau, avec des ajustements faits pour la saveur intensité – vous aurez besoin de moins d’une herbe intense comme le romarin, par exemple, et plus de quelque chose de délicat, comme les fleurs de sureau. Expérimentez avec différentes quantités pour découvrir vos propres préférences.

Quel type d’équipement ?
Les catalogues de fournitures de vinification vendent beaucoup d’outils et d’équipements, mais vous n’avez vraiment besoin que de quelques éléments de base pour faire du vin. Pour chacune des recettes de 1 gallon suivantes, vous aurez besoin d’un seau ou d’un pot de fermentation de 2 gallons. Si le vôtre n’a pas de couvercle équipé d’un verrou de fermentation, vous pouvez le recouvrir d’un sac poubelle de 12 à 16 gallons pendant la première étape de fermentation. Tirez le sac sur le seau et rentrez-le sans serrer autour du fond.

Après la fermentation primaire, il est temps de presser la pulpe et de mettre le liquide en fermentation secondaire. Pour cela, vous aurez besoin d’un pichet en verre de 1 gallon à petit col avec une bonde et un verrou de fermentation. Pour transférer le vin dans la cruche de fermentation secondaire, vous aurez besoin d’un tuyau de siphon; J’utilise des tubes en plastique. Une fois le vin vieilli, vous devrez le mettre en bouteille en utilisant des bouteilles de vin standard avec des bouchons en liège. Les entonnoirs sont également utiles lors de la fabrication du vin.

Tout en appréciant pleinement qu’il y ait beaucoup plus d’effets très graves de la pandémie de Covid-19, je voulais partager mes rencontres sur Covid et la gratitude du vin. En avril de l’année dernière, j’ai totalement perdu ma sensation de saveur et d’odeur pendant trois semaines, vraisemblablement à cause de Covid-19. J’ai la chance de dire que j’ai récupéré rapidement, mais ma sensation d’odeur et de goût n’est toujours pas totalement revenue à la normale, même aujourd’hui. Bien que certaines choses sentent et aient le même goût, d’autres non, et je semble détecter fréquemment une odeur chimique inconfortable. L’information malheureuse est le fait que mon appréciation du vin de couleur rouge continue d’être terriblement impactée. Même si je pouvais encore apprécier le vin de couleur blanche et le champagne, j’ai totalement perdu mon plaisir et mon plaisir du grand verre de couleur rouge. La zone nasale de presque tous les vins rouges que je goûte a actuellement une odeur maladive de chêne et le goût ne sera pas beaucoup mieux. Je m’inquiète d’avoir perdu l’une de mes meilleures joies de la vie. J’ai totalement abandonné le besoin d’ouvrir une bouteille de rouge le soir, même avec un bon steak. Bien qu’assez grave pour moi, cela doit être une catastrophe pour les experts de l’industrie du vin qui ont peut-être été impactés par le Covid de la même manière. Quiconque est déjà allé à une occasion de vin comprend les cinq S de la dégustation de vin : voir, tourbillonner, renifler, siroter, apprécier. Les cinq S nous permettent d’atteindre directement 3 de nos cinq facultés sensorielles : vue, odeur et saveur. Cela nous laisse simplement avec deux sens que nous associons rarement à l’écoute et au toucher du vin rouge. Mais les ignorer est une erreur. Vous trouverez quelques choses plus épanouissantes par rapport au Pop classique ! d’un contenant de Champagne, aussi déclassé que puissent le considérer les puristes (ils aiment un sifflement sans ostentation). Plus essentiel, ce qu’un individu a appris sur un vin a généralement un impact sur sa perception de celui-ci. En fait, l’entreprise de marketing de vin rouge de plusieurs millions d’argent dépend de cet aspect de la gratitude du vin. En ce qui concerne ce 5ème sens, le contact peut également être crucial dans la façon dont nous percevons le vin rouge, non pas via nos doigts mais via des capteurs tactiles dans notre bouche et notre gorge. Lorsque nous ne pouvions pas sentir le vin rouge dans notre bouche, notre expérience de celui-ci était incomplète. Le rôle que jouent nos facultés sensorielles dans notre attrait et notre appréciation du vin rouge continue d’être illuminé par des décennies d’écrivains et d’experts en vin rouge. Ce qui a suscité beaucoup moins d’intérêt à juste titre, c’est certainement l’esprit, l’organe extrêmement complexe au sein duquel tous ces détails sensoriels sont raffinés et synthétisés. Nous ne goûtons pas seulement avec ces facultés sensorielles, nous goûtons avec ces pensées. Et nos pensées sont régulièrement impactées par une multitude d’impacts dont, bien souvent, nous n’avons même pas été conscients. Nos sens et notre bon sens pourraient être égarés par une variété d’aspects étrangers provenant de ce que nous réalisons, ou croyons savoir, du vin que nous consommons. Déterminer comment notre esprit fonctionne dans ce genre de domaines compliqués comme l’évaluation des vins – qui sont, entre autres, des produits financiers – est du ressort de la neuroéconomie. Pour étudier la relation entre le choix du client et, par exemple, le coût du vin, les neuroéconomistes mettent généralement en place des tests à l’aveugle, dans lesquels les sujets ne sont pas conscients des paramètres de l’expérience. Des chercheurs du Stockholm College of Economics et du Yale College ont mené une expérience en double aveugle – dans laquelle ni le sujet ni les expérimentateurs avec lesquels ils entrent en contact ne connaissent les lignes directrices incluses – sur cette relation. Leur échantillon de plus de 500 sujets a fourni des professionnels, des buveurs occasionnels de vin rouge et des novices. L’expérience était simple. Les sujets avaient été invités à aromatiser une succession de boissons au vin et à les évaluer comme Terrible, Okay, Great ou Great. Le prix des boissons au vin variait de 1,65 $ à 150 $, et les sujets n’étaient pas informés du coût. Les réponses pour chaque vin rouge ont été tabulées et des analyses statistiques ont été appliquées. Maintenant, l’acheteur moyen de vin rouge aurait pu espérer que cet essai révélerait que le coût d’un vin est corrélé à sa haute qualité. Cela pourrait certainement simplifier la vie. Mais les chercheurs ont découvert que « la corrélation entre le coût et la note générale est faible et défavorable, ce qui suggère que les gens apprécient généralement un peu moins les vins plus chers ». Ma vraie question est : est-ce que d’autres personnes ont subi ces effets secondaires ? Et, à la recherche d’une lueur de souhait, est-ce que quelqu’un a vu ses facultés sensorielles revenir à la normale après un certain temps ? Je crains que mes approvisionnements en vin rouge rouge, très soigneusement rassemblés pendant 30 ans dans l’attente d’une satisfaction dans les années à venir, ne soient destinés au marteau du commissaire-priseur.

Tout amateur de vin rouge italien qui aime aussi voyager aura sans aucun doute visité la Toscane et, espérons-le, le Piémont à la recherche d’endroits merveilleux pour séjourner dans les domaines viticoles rouges. Beaucoup moins ont découvert les régions fantastiques du sud de l’Italie, énumérées ci-dessous Rome. Je suis enthousiasmé par ces régions du sud. Pour moi, ils expriment les aspects les plus méditerranéens de la culture italienne – non seulement pour leur soleil et leur océan, mais aussi pour les riches couches de culture qui y sont restées par des milliers d’années de profession, des Grecs et des Byzantins aux Arabes et Bourbons. Choisissez l’un de ma sélection d’endroits fantastiques où aller, chacun ayant un lien avec le vin, et vous repartirez certainement séduit par la nourriture, le vin rouge et l’accueil de la méridone italienne. La cave de Sergio Mottura se trouve à environ 90 minutes de route au sud de Rome, à Civitella d’Agliano, dans le magnifique paysage post-volcanique qui caractérise une grande partie de l’Italie principale. Le siège social du domaine se trouve dans une belle villa au cœur de la communauté d’âge moyen, à une courte distance de ses vignobles biologiques offrant, entre autres, les variétés Grechetto de couleur blanche et Montepulciano d’Abruzzo de couleur rouge. Baptisée Los angeles Tana dell’Istrice (« l’antre du porc-épic »), la spacieuse villa familiale a été aménagée en 11 chambres pour les visiteurs, sans perdre de vue ses origines historiques. Le joli coin repas et les cuisines bien équipées proposent des repas et des dîners sur rendez-vous. Les enfants sont également ravissants et trouveront la grande piscine installée au milieu des vignes séduisante. Il existe de nombreuses routines disponibles en option, des dégustations de vin et des cours de cuisine aux sorties temporelles, ainsi que la possibilité de découvrir les récoltes de raisins et d’olives en saison. Le meilleur de tous est la proximité des membres de la famille Mottura : Sergio et ses fils sont des hôtes aimables et portent cette tranche de los angeles dolce vita vivante. La cave Feudi di San Gregorio a longtemps été un phare de la modernité à la mode dans les collines périphériques de l’arrière-pays campanien. À moins d’une heure de route à l’est de Naples, le paysage change au fur et à mesure qu’il commence à grimper vers la partie supérieure des Apennins, la «colonne vertébrale» de la péninsule italienne. Situé sur une scène plus élevée au-dessus de Sorbo Serpico, à quelques kilomètres d’Avellino, avec une vue imprenable sur les collines et les vignes, les structures principales de la cave ont été conçues par le designer japonais Hikaru Mori en 2001. Elle a apporté un visuel plus sobre et élégant pour un région la plus connue en raison de sa rusticité. La conception graphique de feu Massimo Vignelli a accompagné sa directive minimaliste et a donné à Feudi son look unique. Les visiteurs du site peuvent parcourir les caves et les vignobles, regarder ses installations d’art moderne, découvrir l’approche à effet réduit que la cave pratique maintenant et consommer dans le café à couper le souffle, Marennà. Ici, la nourriture comprend des ingrédients campaniens, des coutumes napolitaines et des plats qui complètent les boissons au vin du domaine, à partir de vos 3 DOCG locaux classiques – Fiano di Avellino, Greco di Tufo et Taurasi – en plus d’emplois plus récents, tels que les boissons au vin mousseux Dubl à partir de raisins locaux vinifiés dans le style de Bubbly. Cet incroyable complexe hôtelier situé dans l’ancienne ville troglodyte de Matera appartient à la cave Francesco Radino. Le domaine et les vignobles de la cave sont situés à Rionero in Vulture, à environ 90 minutes de route de Matera, où la famille D’Angelo – qui a acheté la cave en 2015 – crée des boissons à base de vin biologique à partir d’Aglianico et d’autres raisins à proximité. Les Sassi, parce que les habitations troglodytes de la ville sont appelées, fonctionnent plus bas par le biais d’un canyon et ont été habités constamment pendant des centaines d’années – voire des millénaires – jusqu’aux années 1950, lorsque les occupants ont été déplacés en raison de la pauvreté abjecte. Juste après une restauration prudente, Matera a été développé en 1993 comme site des traditions de la planète de l’UNESCO. La ville a été introduite en renouant pleinement avec le mode de vie, et ce complexe est un exemple de beau style qui améliore mais ne dominera pas les structures anciennes. Dégustez les boissons au vin de la famille dans un salon à couper le souffle pour le vin rouge souterrain, avec des sculptures et des arches en calcaire. Si vous aimez faire des folies, optez pour l’une des suites, car elles occupent les zones les plus spectaculaires. Votre logement se trouve à quelques pas de la cathédrale et des rues principales animées de la ville avec leurs nombreux restaurants et magasins. Matera avait été l’une des capitales occidentales de la culture en 2019 et récompense toute visite par une expérience mémorable.

Maintenant que vous avez résolu une ou deux résolutions sur le vin pour 2018, vous promettant d’accomplir beaucoup plus de ceci ou une plus petite quantité de cela, vous pourriez peut-être utiliser un petit manuel de référence pour vous aider à tout faire beaucoup mieux. Vous trouverez ci-dessous quelques alertes sur la façon de tirer le meilleur parti de vos rencontres de consommation de vin – du service à des températures appropriées et du partenariat avec un conseiller d’achat simpatico, à l’étalonnage de vos pensées pour un bonheur idéal et un BYO-ing comme un PRO licencié. Composez les bonnes températures. Les pros du vin rouge nous recommandent souvent : « La plupart des gens boivent leurs vins blancs trop froids ainsi que leurs vins rouges trop chauds. Vous pourriez y parvenir vous-même, cours d’œnologie sans vous rendre compte du type de plaisir que vous pourriez manquer. Chaque fois qu’un blanc est trop froid, ses parfums se cachent souvent et son acidité peut sembler sauvage. Chaque fois qu’un rouge est trop chaud, il peut expulser un bon moment de boissons alcoolisées et supprimer ses beaux fruits frais. Un blanc s’installera jusqu’à sa température idéale dans le verre. Mais ce rouge confortable ne deviendra pas plus froid à moins que vous ne le fassiez couler à un seul endroit et que vous le consommiez ensuite dans un endroit beaucoup plus froid. Avez-vous entendu dire que le vin rouge de couleur rouge doit être servi à température ambiante ? Correctement, cette orientation a cessé de devenir utile lorsque les chambres des pays d’Europe du Nord ont cessé de devenir environ 60 niveaux. Si vous résidez dans une forteresse rocheuse et que l’année civile est 1904, alors bien sûr – la chaleur de la pièce est bonne. Ce que nous appelons « chaleur ambiante » est beaucoup plus important aujourd’hui qu’il ne l’était il y a 100 ans, et aucun vin sur la planète ne devrait être servi à 72 niveaux. Généralement, fournissez vos grands rouges comme le cabernet sauvignon, le zinfandel et la syrah entre 55 et 65 degrés ; des rouges plus légers comme le pinot noir, le tempranillo et le sangiovese entre 50 et 60 ; vins fins et blancs plus corsés comme le chardonnay et le riesling entre 45 et 55 ; et plus léger dans les blancs corsés comme le sauvignon blanc et le pinot grigio, les roses rouges et les vins mousseux entre 40 et 50 (plus le vin éblouissant est grand, plus il est proche de 50). Pour un espace de stockage à très long terme, réglez votre réfrigérateur à vin rouge à 55 et oubliez cela, ou placez vos contenants plus bas dans un espace plus sombre et humide – comme un sous-sol – qui reste entre 50 et 60 tout au long de l’année. Une astuce de plus pour ceux d’entre vous qui ne résident pas dans une forteresse rocheuse ; placez vos blancs au réfrigérateur pendant deux heures et sortez-les 30 minutes avant de vous décider à les servir, et placez vos rouges au réfrigérateur pendant une demi-heure avant de les servir. Si vous êtes pressé, préparez un seau à glaçons avec beaucoup d’eau potable à l’intérieur. Vous voulez de l’eau glacée – pas un contenant de morceaux de glace. Obtenir un conseiller mentor-ish. Personne ne connaît les boissons à base de vin à l’intérieur d’un magasin, comme les personnes qui les commercialisent. C’est leur travail d’apprendre et de vous guider non seulement vers les meilleures bouteilles, mais aussi vers les meilleures valeurs. S’ils ne le font pas, ils risquent de vous laisser tomber définitivement. Documentez-le sous « Me tromper dès que, etc. » Une fois que vous savez que vous et votre vendeur de vin rouge avez les mêmes préférences (ou qu’elle connaît au moins les vôtres), vous pourrez y revenir indéfiniment. Donnez-lui des commentaires, et faites-lui répondre à vos besoins, et si elle ne travaille pas pour vous, correctement, il y a beaucoup de vendeurs de vin rouge dans la mer. Bien réfléchir. Généralement, dans un cadre magnifique, lors d’une affaire mémorable, quand les gens boivent un vin rouge et disent : « Hé là, c’est super », ce qu’ils disent vraiment, c’est : « Hé, je vais bien. Je me sens bien à cette fois. » C’est un mashup d’évaluation de vin/d’humeur. Nous les avons tous vécus. Cela ne veut pas dire que nous avons tort. Cela signifie simplement que les conditions peuvent concourir à nous transformer en critiques beaucoup plus doux, ne serait-ce que temporairement. Ne vous trompez pas en vous faisant croire que chaque mauvais vin améliore votre style de vie. Essayez cependant de vous laisser surprendre plus fréquemment. Ne soyez pas blasé. Ne laissez pas les petits défis ou ennuis de la journée gâcher votre repas. Les grandes difficultés et les ennuis sont une autre affaire ; Je n’indique pas des verres roses à plein temps ou un enterrement de cervelle dans le sable. Je ne fais qu’encourager le concept de gratitude. Restez ouvert à l’arrivée du plaisir et devenez si audacieux de l’inviter parfois.